Сертифицированный дайвинг центр - Морской Пегас (Sea Pegas)

Padi

Путешествие на край света

с 25.08.2011 по 25.08.2011

 Планируя путешествие на Папуа, оказалось что необходимо задержатся на острове Сулавеси, из за неудобной стыковки рейсов по дальнейшему маршруту. Сулавеси, расположен в центре индонезийского архипелага,  недалеко от Филиппин. Пожалуй, его можно назвать одним из красивейших регионов Индонезии, как на поверхности, так и под водой. Поэтому было решено превратить вынужденную остановку в дополнительное приключение на нашем маршруте. В местечке под названием Бунакен, недалеко от города Манадо мы поселились в небольшой, уютной гостинице под названием «Cocotinus». Здесь было решено провести несколько дней и понырять на дели. И это приключение оказалось достаточно интересным и запоминающимся.

Дайвинг в местечке Бунакен произвел неизгладимое впечатление. Вулканические черные стенки, поросшие яркими цветными кораллами, уходящие в бездну, большие трубчатые губки и просто огромные раковины тридатны, хорошая прозрачность воды. Даже опытные дайверы, видавшие акул, размером с троллейбус и привыкшие ничему не удивляться, согласились с тем, что дайвинг здесь достаточно  хорош.

Экскурсионная программа включала в себя подъем к кратеру действующего вулкана, посещение горного озера с термальными источниками, осмотр действующих гейзеров, обед в рыбном ресторане, а так же обзорную экскурсию по городу Манадо. Можно было бы задержатся там еще на несколько дней, но мы решили что вернемся туда в другой раз. Из Манадо мы перелетели на остров Папуа в город Соронг, находящийся в провинции Ириан Джайя – это западная часть острова Новая Гвинея. На сегодняшний день Ириан-Джая считается одним из самых удаленных и оторванных от цивилизованного мира уголков планеты, большая часть которого все еще окутана тайной. Даже на картах, используемых пилотами, содержатся огромные пустые участки с пометкой «Недостаточно информации о районе». Мангровые болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие горы полностью изолируют друг от друга отдельные районы острова. Маршрут нашего дайвинг сафари проходил по заповеднику Раджа Ампат, который находится на расстоянии ночного перехода в северо западном направлении от острова Папуа. Добраться сюда оказалось на самом деле не просто. После короткой обзорной экскурсии по городу Соронг, которая носила чисто ознакомительный характер, мы прибыли на корабль и вечером вышли на маршрут.

Корабль «Одиссей 1», на котором нам предстояло путешествовать по заповеднику, это довольно комфортабельный просторный бот рассчитанный на 16 человек, отделан деревом, имеет 5 стандартных двух местных кают со всеми удобствами и две больших мастер каюты . Удобный дайв дек, а так же специальную комнату для фото и видео операторов с компьютерным обеспечением. Приятно обрадовал сервис на корабле, такого внимательного отношения к туристам и к их снаряжению я не могу припомнить ни в одном месте где мне приходилось нырять до этого. На рассвете после ночного перехода я проснулся от удивительного пения райских птиц. Наш корабль стал на якорь у живописного острова, глядя на который становится понятно как должен выглядеть рай, и который своим видом наводит на мысль остаться здесь навсегда. Но место под солнцем оказалось занятым, на острове проживает семья аборигенов, вполне дружелюбная к пришельцам, по крайней мере мне так показалось.

Нам было позволено познакомится с их бытом, заглянуть в нехитрое жилище, которое судя по всему не менялось по своему устройству с незапамятных времен. Детишки хотя и с опаской, но все же угостились припасенными заранее конфетами. Пообщавшись с жителями рая, я решил совершить прогулку по этому живописному острову. Белоснежный коралловый песок, бирюзовые лагуны, пальмы вперемешку с деревьями похожими на пихту, только с длинными развесистыми ветками, спускающимися до самой воды, вся эта первозданная красота еще больше усиливала желание остаться здесь. И должен сказать, что это подсознательное желание чуть было, не воплотилось в жизнь. Я настолько увлекся красотами этого райского острова, что потерял счет времени, и корабль ушел без меня. Ребята из группы подумали, что я давно отдыхаю в своей каюте, и корабль отправился далее по маршруту. Но, через часа полтора все же спохватились и развернули корабль. Я же настолько был поглощен окружающей природой, что и не подозревал о том, что мое, уединение настолько реально. Подходя к месту, где должен был стоять корабль, я вдруг понял что опоздал, корабль виднелся маленькой точкой далеко на горизонте. Но я не успел сполна ощутить себя Робинзоном, через некоторое время к берегу неподалеку подплыл зодиак, посланный за мной. Честно признаюсь что был рад и огорчен одновременно, причем больше наверное все же огорчен….. тем что про меня рано вспомнили…..

Заповедник Раджа-Ампат, считается самым богатым подводным участком на планете. Он состоит из невероятного количества больших и малых островов, окруженных рифами, кишащими живностью. Правда, крупных обитателей подводного мира, мы почти не встречали, здесь царство макро и микро мира, рай для фотографов и исследователей новых форм жизни. Сами рифы покрыты твердыми и мягкими разноцветными кораллами, плотность их настолько велика, что даже палец негде всунуть. На протяжении десяти дней мы делали по четыре погружения в день. Каждый дайв приносил новые незабываемые впечатления. То количество и разнообразие подводного мира который можно увидеть в этих местах просто поражает. За одно погружение встречается столько разных тварей, сколько не встретишь на Красном море за недельное сафари, при чем 90 процентов из них будут увиденные впервые, и большая часть из них эндемики. Фантазия природы здесь восхищает своей причудливой непохожестью, с которой она создавала эти формы жизни. Сотни видов разноцветных голожаберных моллюсков, рачков, крабов, и других обитателей морского дна, в большинстве своем миниатюрных размеров.

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

На первый взгляд смотришь на небольшой участок дна, поросший кораллами вроде ни какого движения не видно, но стоит присмотреться внимательнее и становится понятно, что жизнь здесь просто кипит. Прямо на глазах оживают и уползают, казалось бы, кораллы, а на самом деле какие-то причудливые организмы, замаскированные под окружающую среду. Какое-то время назад морской гидробиолог доктор Джерри Ален за одно погружение умудрился насчитать 283 вида рыб. Если бы среди нас были специалисты в области гидробиологии, возможно, и мы бы открыли пару тройку неизвестных до сих пор видов.

Заповедником эти места объявлены сравнительно недавно, промысловый лов рыбы здесь запрещен. Архипелаг Раджа-Ампат место уникальное, состоящее из тысяч островов большинство из которых необитаемы, трудно доступны и имеют первозданный нетронутый вид. В Индонезии этот заповедник считается, чуть ли не задворками, куда не всякий абориген может добраться, не говоря уже о туристах. Вот одна из причин, почему там так красиво и почему так разнообразен животный и растительный мир. Первозданная красота, к сожалению, очень быстро увядает, когда ее касаются человеческие руки…

 

 

«На лицо ужасные, добрые внутри»

Когда собирался в поездку, перерыл интернет в поисках информации о местах предстоящего путешествия. Но вся она сводилась к тому, что Ириан Джая – трудно доступный, дикий район с мангровыми болотами и непроходимыми джунглями. Встречались в описаниях и редкие упоминания, о еще совсем недавно съеденных миссионерах. К некоторым материалам прилагались фотографии людей, словно шагнувших из каменного века: обнаженных, слегка украшенных перьями, с каменными топорами в руках.

 

 

 

 

 

Не верилось, что это можно будет увидеть. Картина, надо сказать, была более чем живописной… Если честно, выглядят папуасы действительно ужасно. Добрые внутри или нет, точно сказать не могу. Они как взрослые дети – на лицах все написано. Сразу становится понятным: удивлен чем-то папуас, огорчен или он просто хочет тебя съесть. Их непосредственность иногда не то, чтобы пугала, скорее вызывала неприязнь. А в некоторые моменты реакция папуасов очень напоминала поведение зомби из хичкоковских «ужастиков».

 

 

 

У местных мужчин из одежды присутствуют только повязка для головы, украшенная перьями, да холим (котека) – бандаж для пениса. Холимы делают из высушенной бутылочной тыквы золотисто-желтого цвета. Формы бандажей бывают разные – прямые, изогнутые и даже спиралевидные. Женщины ходят топлес, а бедра прикрывают юбками из листьев. На головах носят нечто среднее между платком, мешком и сеткой. Кстати, в городе, на рынке среди аборигенов, облаченных в футболки и джинсы, мы нередко встречали традиционно «одетых» настоящих папуасов. Они свободно разгуливали среди машин, телефонных будок, и других символов цивилизации. Единственное, что свидетельствовало об их причастности к этой цивилизации - пластиковые пакеты в руках. Интересно, что в городе, на торговых лотках среди бутылок «Кока-колы», жвачек и прочих европейских радостях можно было запросто встретить каменный топор или украшение из клыков кабана, а возможно и не только из кабана…

 

Нашей группе удалось побывать в одной из папуасских деревушек племени Дани, что находится недалеко от города Вамена. Проводником был англо говорящий папуас. Без гидов на территорию примитивных племен лучше не соваться – мало ли что. Нас, как и полагается, встретил недружелюбный дозор. Потом была разыграна сцена боя между племенами и демонстрация того, что делают с пленниками.

Затем нас повели к самой деревне. Деревня состоит из нескольких строений, которые объединены в замкнутый круг, внутри которого образован дворик. Все это огорожено забором и имеет ярко выраженные своеобразные ворота и напоминает наши старые деревенские подворья, где так же по кругу одно строение переходит в другое и все огорожено забором с воротами… Где мы а где Папуа! Не смотря на то что ворота довольно большие , пролезать в них , а по другому и не назовешь, пришлось через небольшой лаз , типа калитки, только находился он на уровне пояса человека. Попав внутрь было полное ощущение, что ты попал в загон для скота. Везде по кругу были однообразные постройки типа хижины для животных и людей, причем они мало чем отличались друг от друга. При этом для женщин и мужчин хижины были отдельными. Нашу единственную даму взяли в заложники, причем женская часть племени. Ее посадила на плечи одна из папуасок и в сопровождении остальных женщин племени они начали кружить вокруг большого дерева, напевая какие то непонятные звуки. Потом к ним присоединились некоторые мужчины, так продолжалось несколько минут.

После этого завораживающего действа все участники выстроились под деревом и позволили пообщаться с собой поближе. Общение сводилось в основном к совместному фотографированию и покупке сувениров. Сувениры оказались вполне реальными вещами их быта – луки, стрелы, амулеты из перьев райских птиц, костей животных и, подозреваю, не только животных. Некоторые из нас смогли проникнуть внутрь папуасских хижин, и познакомится с их первобытным интерьером.

 

Во время кругового танца я обратил внимание на одну из женщин, у нее отсутствовали фаланги почти на всех пальцах рук. Как оказалось это результат варварского обычая. Он заключается в том, что когда в семье умирает муж, вдова должна отрубить себе один из пальцев специальным каменным топором, после этого может выходить замуж снова. У этой женщины на руках оставалось всего два целых пальца….. Но глаза были полны оптимизма…, ведь целых два пальца еще все-таки есть…

 

 

 

Вождь племени, не смотря на свой грозный первобытный вид, оказался достаточно общительным.Мы с ним кроме совместной фото сессии пожали друг другу руки. Он даже представил мне свою любимую жену и порекомендовал купить у нее сувениры. Я выбрал охотничий лук и несколько украшений сделанных из клыков дикого кабана и перьев райских птиц.

 

Зная о том, что это племя числится в списке каннибалов, честно сказать чувствовал себя все время как-то скованно. Нам был показан первобытный способ получения огня, и он отличался от того, который мы знаем. В конце нам продемонстрировали мумию почетного воина, которому лет этак под 300, «живет» в смысле хранится он в мужском доме, выносят его по праздниками, в особых случаях советуются с его духом.

 

Впечатление от посещения деревни и знакомства с папуасами остались противоречивые. С одной стороны это крайне интересно и познавательно, с другой оставляет некий грустный осадок от их примитивной жизни. В районе Ириан Джайя живет много разных племен. До сих пор зачастую они находятся в состоянии войны между собой. У каждого племени свой язык, который понимают далеко не все соседи. Поэтому договориться им сложно – приходится воевать. Вмешательство современной цивилизации в жизнь аборигенов не всегда дает положительные результаты обеим сторонам, слишком велика разница между этими сторонами в понимании окружающего нас мира.

 

Все путешествие у нас заняло две недели. Конечно, его львиную долю мы посвятили дайвингу. Но ныряя в разных уголках мира, всегда хочется узнать каждый такой уголок по лучше. Есть такое выражение: «Все познается в сравнении», вот так и у нас, дайверов. Понять, где лучше невозможно, не путешествуя. И только посетив разные уголки света, можно познать разнообразие и красоту подводного и надводного мира в целом.

 автор   Лихачев Андрей,

Фото  Лихачев Андрей